曾鳳飛：国服を世界に向けて中国の名刺にしました。

日本の着物、ベトナムのオーダ、インドのサリー、ペルーの彭丘…これらの民族の特色ある服は世界中に知られています。国のシンボルになります。それに比べて、中国はまだ全国民に認められ、世界に影響力と認識のある国服が足りないです。国服はなぜ大衆の視野に入らなかったですか？どのように世界の服装の舞台で中国のブランドを打ちますか？どのようにしたら中国の服装は伝統文化精神を発揚しながら現代人のファッションに対する追求に合致することができますか？

服章の美：中華礼儀文化はなくてはいけません。

今年3月、習近平国家主席の夫人彭麗媛はヨーロッパを訪問した際、二回も改良版の中国式ドレスを身につけて皇室の宴会に出席しました。中国風で、国際規範に合ったドレスは世界から賞賛されました。

中国には礼儀の大きさがあります。夏といいます。章の美しさに従うことがあります。華といいます。中国民族の呼称はまさに服飾文明に由来しており、中華を利用して礼儀の国となり、衣冠の上国となった。黄帝の「垂衣而治」の故事は、中国の歴史文化の中で服飾が寒さや恥を忍ぶ実用性をはるかに超えており、更に礼儀制度の確立と文明時代の到来を代表している。

数千年来、中華民族は「漢服」「唐服」などの輝かしい服飾文化が現れました。しかし、今日は中国人の服装の特色がだんだんはっきりしなくなりました。中国少数民族対外交流協会の劉東輝副会長は「洋服が流行している今日、我が国の服飾文化はだんだん中国の数千年の伝統文化の雰囲気から離れてきました。これはとても残念だと言わざるを得ません。」

民国の時期、国民政府は孫中山先生の出した“中山が詰めます”とその時盛んに行われたチャイナドレスを国家の礼服に規定して、かつて全世界の公認の中国の服装の経典です。しかし、これらは結局歴史となりました。「改革開放後、中国の特殊な環境下での服装様式の単一の現状を打破するため、当時の国家指導者が率先して洋服を着るのは、多種の文化選択を提唱するためであった。今日、中国は文化立国を提出しました。文化は違いです。服飾文化にも自分の個性と特徴を見つけなければなりません。今は指導者が率先して中国式の服を着て、積極的な信号を伝えています。清華大学国家文化産業研究センターの熊澄宇主任はこう述べた。

「外交官は民族的な服装で外交活動に参加したいと思っています。外交部の礼宾司の鲁培新・前司长は「残念なことに、わが国ではこのような服装は当分ない。わが国の外交官はほとんどスーツを着て、たまに中山服を着ます。しかし、スーツは仕事服としていくつかの場で合併するのは不向きです。中山服はもう現代の礼儀や着付け習慣に慣れていません。彼は、中国で国際的な地位が絶えず向上し、外交活動が日増しに頻繁になっている今日、国服を確定する必要があると考えています。

中国ファッション協会のデザイナー専門委員会の趙衛国主任によると、中西方は服装の審美に対して異なる評価体系を持っている。「多くの人が国服に対する理解には落とし穴があり、単純な中国元素の綴りだけだと思っていますが、実際には中国元素は小さい面だけで、その背後にある思想力と精神エネルギーはもっと注目されるべきです。例えば西洋人の体の欠陥に対する処理方法は通常覆い隠すこと、覆い隠すことであるが、中国人は包容力を重んじて、自然な状態を表現する。同じように、「むしろ着崩れしても間違いない」という表現も、外見よりも礼儀を重視していることを物語っています。

これから分かるように、東方の服の美しさは内から外への感染力で、数千年来の知恵と哲学を溶け込みました。中国の文化の中で、一人の服装は態度、教養、品格、気質の現れです。一つの民族のアパレル文化は民族の精神的な趣、考え方と価値観を表しています。もし形のデザインに限定されて、元素の蓄積に熱中していたら、文化的意義の表出がなくなって、国服とは言えなくなり、数千年の中華文化の蓄積した精神的財産を失うだけです。

大衆ファッション：中華風は日常生活に入るべきです。

中国の国際ファッションウィークでは、絶えず出現している中国風の作品が大ヒットしていますが、国際四大ファッションウィークがビジネスの着地を重視する運営方式に比べ、中国のファッションウィークは市場とは一線を画していて、大衆の中に入っていないようです。現代社会の人々がファッションを追求する市場需要は中国式服装の最大の挑戦となる。

趙衛国は、国服は親和力のある服装であるべきで、人々に奇異を感じさせるべきではなく、自分から遠いと感じて、生活とファッションに近いだけが大衆に受け入れられ、認められ、最後に人々の生活に入ることができると述べました。数年前に人気があったのは、唐服の改良版が普及しにくいのは、その歴史的要素が重すぎて、現代服の美意識に合わないからです。

終わったばかりの中国国際ファッションウィークでは、多くのデザイナーが中国らしい作品を出しています。ファッション業界が伝統的な要素とファッション要素を結びつける努力が見られます。国内で有名なメンズデザイナーの曽鳳飛さんは「服装は今の環境に合わせて、今の生活を反映しなければならない。デザイナーの仕事は古い文化と現代ファッションのバランスを把握して、それを精錬して、融合させて、文化の内包を積載させて、また現代生活の普遍性に符合させます。

しかし、国内の多くの優秀なデザイナーの作品は消費市場とのドッキング能力に欠けています。市場の普及がなくて、ファッションショーは更にデザイナーの個人の狂喜に似ています。青島大学紡織学院の王励兵教授は、我が国の服装業は家庭の手作り工房から工業化に移行し、産業化生産の歴史は長くなく、設計と市場開拓の間は一時的に互いに制約し合う立場にあり、デザイナーは目標市場から栄養を吸収するべきだと考えています。

今回のファッションウィークに初めて発売された「デザイン外貨」プラットフォームは、消費者市場とのドッキングのための商業運営の試みである。デザイナーにとって、これは彼らが初めて舞台裏から台の前に歩いてきたので、T台から生活に入って、同様にファッションのモデルチェンジの歩調を推進しました。

アパレル文化の多様化を提唱する今日では、中国風の服装も人々の日常生活に入ることができます。「文化は歴史であり、地理的、民俗的、生活的でもあります。国服は中国の伝統文化の基礎の上に必要で、人々がファッションを求める要求の下で、両者の結合点を求めます。熊澄宇は、大衆の審美に合致し、多くの人に認められる服装こそ、名実ともに国服であると指摘しました。未来はもっと多く中国式の服が大衆ファッションに入るかどうかに関心を持って、消費市場に入って、伝承と創意の結合を譲って、文化と産業は結び付けて、それによって人々の服装の習慣を改善して、中は人々の生活様式になります。

中国名刺：アパレル産業が世界に進出するきっかけ

2013年末に、中国の服装の対外貿易の輸出は1771億ドルに達して、10万軒近くの服装の企業の生産能力は毎年4500億セットに達して、全世界の平均は一人当たり毎年7件の中国人の生産する服装まで着ることができます。しかし、中国のアパレル産業は産業チェーンの低端を徘徊しており、文化的な意味合いがないと、世界中で影響力を得ることができません。国服の理念は中国のアパレル業界の世界に向けた「名刺」になりますか？

中国の服装産業は世界最大の服装産業で、生産量と輸出量は世界一ですが、中国は服装大国です。最大の問題はやはり文化です。アパレル産業自体の問題ではありません。中国服装協会の馮徳虎専任副会長は指摘する。

「中国製」だけあって、膨大な経済数字だけがあります。長年以来、我が国の服装産業は安価な代名詞になりました。浙江理工大学服装学院の季暁芬副院長は、生地の生産、生産技術は服装のハードウエアの構成ですが、成熟した国際服装ブランドはまだ精神と文化の詳細などのソフト構成が必要です。服装は民族、一つの国の文化とソフトパワーの競争を含んでいます。中国の服装ブランドは国境を越えて、もっと重要なのはソフトを作ることです。

海外のハイエンドアパレルブランドのマーケティング方式から見ると、彼らはコンセプトデザインからマーケティングまで本土文化の融合を重視し、アパレル製品の文化価値を高めて消費者の愛顧を得る。中国の大多数のアパレル企業は豊富な文化資源を十分に発掘していないので、明確な風格と特色を強調することができません。

今のファッション界は中国の元素に対する応用がますます頻繁になりました。水墨画、刺繍、漢字、伝統的な紋様、鯖磁器などの元素は国内外のデザイナーの新作によく現れます。曽鳳飛は、中国の服装は世界に向かって、自分の文化資源を上手に使うだけではなくて、異なった文化背景の人の理解と受け入れる能力をも考慮して、“度”の把握に対して服装の設計の中の難題ですと思っています。

国服の理念の提出は貴重なきっかけに直面して、中国の服装業の運営の思惟と産業のモードの転換をも推進します。盲目的に模倣して創意に欠けて、中国の服装業に自己を失うことしかできなくて、“中国の製造”のローエンド市場の中でうろうろします。中国の服装は文化を作って、風格を作ってこそ、強い影響力を持つことができます。国際ハイエンドの服装市場の中で地位を勝ち取り、世界ブランドとの交流と対話の中で光り輝く「名刺」を渡します。