오리지널 패션 디자이너: CEO 처럼 생각할 줄 알았어

그러나 이들도 다른 점이 있다. 해외의 디자이너들은 대부분 의류 디자인을 자신의 취미로 삼고, 자신의 노력으로 브랜드를 만들어 내고, 창의거래에 능동적이거나 수동적인 ‘민감하다 ’고 의존하는 길은 전시회에 참가하고, 주문을 받으면 할수록 커지고, 중국의 디자이너라면 상당한 비율이 부자, 투자자를 찾거나, 자신의 디자이너로 ‘돈을 많이 쓰지는 않는다 ’고 한다.

CHIC -YOUNG BLOOD (CYB)의 첫 번째 창작 디자이너 브랜드 전시의 책전인 중 하나로 진뽕 발굴, 중국의 패션 산업 발전속도가 빨라져 놀라움을 자아냈다.

전년에 비해 변화가 하늘과 땅 차이로 형용될 수 있다.

"패션권에서는 돈이 많은 사람들이 디자인을 안 하고 디자인이 있는 사람은 돈이 없어요."

진뽕은 이런 모순에 패션산업의 급속히 발전해 디자이너들을 이전처럼 높게 할 수 없다고 말했다.

실체점 + 쇼핑몰 + 스튜디오 + 큰 카드로 설계 + 고급 정제 + 구매 + 구매 + 판매는 현재 중국 디자이너가 성숙한 세 가지 방식을 탐구하고 있다.

1984년 복건장정 상철, 2003년 하문대학을 졸업했고, 시각 전달과 광고학 쌍학위, 2006년 산쿠안즈 브랜드를 창설했다.

그는 실체점 + 온라인 쇼핑몰 패턴의 실천자이다.

2007년 토바오에서 자신의 온라인 가게를 열었고, 남성복과 여장을 매월 업데이트, 매번 20 ~30개씩 신상금은 기본적으로 국제 평가 패션브랜드와 동기화된 속도다.

작은 가게지만 서비스는 매우 마음에 들어 옷마다 고객의 요구에 따라 수정할 수 있으며, 단지 20% 의 정제비를 추가해야 한다.

또 상관철은 베이징과 상하이에서도 자신의 가게가 있고 전문의의 매수점을 대신 파는 경우가 많다.

업계 인사들은 인터넷 가게가 디자이너에 약 70%의 이윤을 가져올 수 있다고 분석했다.

상관철 은 협력 가맹상 을 찾을 수 있고 실체 판매 를 확장 하고 있다

양은 ‘스튜디오 + 큰 카드로 설계 ’를 하는 노선으로 채택했다.

그는 스타 스타일리스트로 변신한 후 스튜디오로 고객이 친구의 소개로, 진혁신, 채강영, 이빙빙, 판빙빙 등 스타들은 모두 그의 단골손님이었고, 일반적으로 정해진 의상으로 7 ~15일이면 물건을 찾을 수 있다.

매수점을 통해 그는 첫해에 50만 위안을 벌었다.

그의 또 다른 이윤 공급원은 국내 브랜드, 보석, 신발 등의 디자인이다.

고양은 이제 대중이 직접 디자인한 옷을 입어야 진정한 목표다.

그러나 큰 시장은 투자가 필요하다는 것을 인정하고, 부동산 개발상과 석탄 사장이 자신과 협력을 희망하며, 그들이 이윤을 추구하는 생각이 너무 절박하고, 양은 아직도 찾고 있다.

양에 비해 유루의 방법은 더욱 철저하다. 그는 ‘고급 정제 + 구매 + 구매 ’라는 방식으로 ‘창의거래 ’를 완성했다.

유루는 16세에 유럽으로 유학, 2006년 5월 세계적으로 유명한 Parsons school of Design (파슨디자인 학원), 그의 학장은 세상에 알려진 디자이너 마스크 자cobs, 도나 카라an, 자슨 Wu, 알렉스앤더원 등을 포함했다.

유루의 졸업 디자인 작품은 당년 최고의 디자인상, 졸업 후 1년 동안, 유루는 미국 유명 스타일리스트 GK Reid, 할리우드 스타들과 호흡을 맞췄다. Puff Didy, Nelly Furtado, Rihanna 등을 포함했다.

이것은 그녀가 고급 정제 + 구매수점 위탁 판매를 발전시키는 방식의 경험을 갖게 했다.

2007년 유루는 귀국한 후 고급정제 브랜드 루루와 고급 성복 브랜드 루von by 루비루루루루이, 실질적인 최강 중국 신예 디자이너가 됐다.

매수점 위탁판매를 제외한 유루는 내년에 자신의 브랜드를 매장 직영점에 끌어들여 현재 한 바람과 상담하고 있다. 성공한다면 베이징 상하이에서 세 개의 직영점을 열 계획이다.

그녀가 골치 아프게 하는 문제는 중국이 정품 가공을 하지 않고, 장절에 가서 공장 일부를 뽑아 가공할 수밖에 없다는 점이다.

하지만 유루는 중국 디자이너 브랜드가 늘어나면서 산업 사슬이 점점 성숙해지면서 맞춤형 가공공장이 쏟아질 것이라고 낙관적으로 밝혔다.

디자이너가 적당한 가공공장을 찾지 못하는 중국 의류협회 전람부 왕경천은 “외국이 수공업을 중시하는 등 국내 수요가 많아지면 자연히 오리지널 디자이너 브랜드 가공공장을 전문적으로 활용할 수 있다 ”고 분석했다.

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필사적 규모를 경계하다.

"가게가 많아질수록 돈을 벌지 않아요?"

많은 디자이너 들이 채널 확장을 고려하고 있지만, 왕경천은 중국에서 소매업 을 한다고 경고하고, 그동안 개업이 많아질수록 돈을 버는 견해를 바꿔야 한다고 경고했다.

왕경천은 “국내 백화점은 브랜드에 대한 압점, 고방세는 디자이너 브랜드의 발전을 제한하고, 이런 패턴은 기형적이며, 백화점은 어떤 브랜드가 되지 않고, 이익을 최대화할 뿐이다 ”고 분석했다.

비교해 보면 외국의 백화점과 개인 가게는 매수제로, 주최는 디자이너와 브랜드다.

이것은 쌍방이 공승을 실현할 수 있게 되었다.

예를 들어 일본에서는 매수점이 20여 년 동안 발전해 수매점도 천 개나 된다.

이 점포는 대중을 향한 계절마다 구매를 하고 판매에 들어간다. 중국의 매수점은 불과 2년 만에 화제를 모았고, 세븐다YS, 리버드, 아이티 등 규모의 매수점 브랜드는 중국에서 10곳을 넘지 못했다.

그렇다면 디자이너는 국내에서 기존의 매수점에 의존할 수 있을까?

진뽕은 현재 국내의 매수점은 기본적으로 힘겨워 좋지 않은 것으로 분석되고 있으며, 이상적인 개점을 목표로 돈을 벌기 위해서가 아니다.

많은 투자자들이 가게를 개업하는 목적은 디자이너에게 과도한 공간을 제공하는 것이다. 바로 이러한 위치로 인해 매수점의 발전도 ‘어색하다 ’는 경지에 들어서기 때문이다.

국내 디자이너도 점점 자신의 시장 공간을 갖고 있어 가장 중요한 것은 시장에서 점점 인정받는 것이다.

예를 들어 진진은 중국 의복산업이 20년 만에 발달한 뒤 브랜드의 이미지가 중요하다는 것을 깨닫기 시작했기 때문에 중국 의류 브랜드가 해외 디자이너에 초청했지만, 이런 사람들은 국내 시장에 부딪히지 못하고 있는 국내 기업들이 바뀌어 중국 디자이너를 찾기 시작했고, 특히 중국을 알고 외국시장을 이해하는 사람들이다.

“이런 현상은 최근 2년의 일이다. 몇 년 더 일찍 쓸 수 있는 사람이 없다.”

진뽕설.

“벤처투자를 장려하고 이 시장에 진출을 돕는 ‘미형기업 ’의 발전을 돕는 데 주의해야 한다. 투자자들은 일반적으로 물질 투자를 중시하고, 사실 인력자원이 제1자원이고 투자가 가장 필요한 것이다.”

중국 방직공업협회 두주 회장은 “ 구매자가 은행가보다 좋고 이 시장에 투입했다 ” 고 말했다.

진뽕은 국내 디자이너가 현재 가장 중요한 것은 짧은 시간 내에 성적을 내고, 브랜드 가치를 안정시키는 것보다, 거스름돈이 더 중요한 것은 전문 팀이다.

진짜 CEO 처럼 브랜드를 만들어요.

DRIL의 창시자 황하는 홍콩에서 상해로 돌아와 이 브랜드를 창립했다.

황하는 내륙의 남장 브랜드가 비싸거나 싸거나 시장은 세분화되지 않고 중간 층이 사장과 직원들을 구분하는 브랜드층이 부족한 것은 바로 그가 지금 해야 할 일이다.

황하는 일본의 의류 시장이 이미 매우 성숙해졌고, 세계 대부분의 의상 브랜드는 일본에서 모두 찾아내며 10원부터 수만 원까지 복장을 찾을 수 있다고 말했다.

비교하면 국내의 선택은 천편일률적이다.

시장의 세분화가 필요한 상황에서 디자이너 브랜드의 출현은 다원화된 수요를 만족시킨다.

이 분석으로 그는 지난해부터 일본 디자이너 팀을 기용했다.

이것은 단지 그중의 브랜드를 만드는 생각일 뿐이다.

또 다른 것은 정가권에 대한 통제이다.

셀프 Esteem Clothing 아시아 수석 대표가 생산 수출입 최고경영자 겸 고급 패션과 캐시미어 브랜드 NON.SEASON 장디, 의상 업계의 중요한 문제점을 배우고, 정가를 짜야 하고, 원가 설계사들이'창의거래'를 실현해야 한다.

예를 들어 국내 소비자들이 연중 할인을 희망하는 이유는 전체 의류 시장의 가격이 부쩍 높아, 브랜드 할인까지 1 ~2퍼센트에 이른다는 점이다.

외국에서는 일반적으로 두 개의 고정 할인 계절만 있고 가격도 그렇게'허무'를 가지고 일본으로 보면 브랜드 최고 할인은 5에서 80퍼센트이다.

장디는 의상을 생산에서 도매까지 소매와 광고까지 4배나 가격을 뒤집는 등 국내 브랜드의 가격이 100배나 뒤집혔다고 지적했다.

"거품이 너무 커서 조만간 떨어질 것이다."

장디 대조분석은 국제적으로 장구우뚝 솟아 넘어지지 않는 브랜드로 모두 착실하게 일하고 있다. "이것들은 모두 디자이너 브랜드의 주의와 공부에 주의해야 한다는 것이다"고 분석했다.

그는 더불어 많은 디자이너가 예술가처럼 의상의 전체 설계와 제작 프로세스를 계획하지 않고 원가를 계산하지 못했다고 지적했다. "유럽 패션은 50년 동안 한 과목을 들여 중국은 5년 만에 완성했고, 정상적인 발전을 뛰어넘고 기초는 안정성이 부족하다"고 말했다.

장디 총결.