상업은 이미 패션 브랜드를 납치했다.

봄 여름 가을 겨울, 네 계절은 모든 사람의 마음속에 대응하는 패턴이 있으며, 사계절에도 자신의 이해가 있다.

한 무리만 예외로 그들은 패션 인사다.

이 특별한 시각에 편집사들이 소매업 차원에서 발매되는 올가을 시리즈를 편집하고 있다.

올가을 시리즈는 바캉스 시리즈 (이른 봄 시리즈)와 같은 3월, 9월 발매된 전통 봄 여름, 가을 겨울 시리즈가 무색했다.

대다수의 사람들에게는 이 일련의 탄생은 이해하기 어려운 것이며, 그들은 초가을에는 개념이 없다.

올가을? 그럼 여름이지? 땡! 올가을 계열은 보통 7월 점내에서 출시되지만 모피 코트, 체크 셔츠, 캐시미어 스웨터 등 디자인이 최근 몇 주 만에 선보였다.

도대체 왜 이것이 11월 출범된 시리즈를 바캉스시리즈라고 부른 것일까? 사실상 80년대에 비행기를 타고 따뜻한 곳에서 휴가를 보내는 사람들이 많기 때문이다. 브랜드는 이런 소비자들의 수요를 만족시키기 위해 리조트를 내놓았다.

그러나 네가 발견했을 거야, 이제 완전히 다른 모습으로 변했어.

또, 정말 많은 옷이 필요합니까?

답은 부정적이지만 패션 산업은 그렇게 많은 옷을 사야 하고, 한 발자국 물러서면 이 옷들을 보고 싶어한다.

산업화의 오늘날, 특히 현재 인터넷 시대에는 신선한 사물에 빠져있고, 이 몇 계절 동안 설계 과도적인 계절을 생산하는 옷을 매년 브랜드에 더 많은 뉴스를 만들어 냈다.

뉴욕 유명 사치품 백화점 베르크도르프 굿맨의 시너지 부주석 린다는 "요즘 소비자들이 쇼핑을 하는 주파수가 점점 낮아지고, 쇼핑몰에 더 선호하거나, 쇼핑몰에서 다른 것을 볼 수 있다"고 말했다.

하지만 초봄과 초가을 계열은 이미 달라졌다.

그들은 더 이상 소비자들이 봄 여름이나 가을 겨울 시리즈를 구입할 때 주의력을 끌기 위한 파생품이 아니라, 사실 현재 소매상은 주요 자금을 이 두 개의 과도기 제품 위에 두고 있다.

Fargo 는 "70 ~80%의 예산을 과도 시리즈에 넣을 수도 있다. 전통대수 시리즈에 비해 전가 판매 시간이 더 길다"고 덧붙였다.

모든 문제가 해결된 것 아니냐? 아니다. 패션산업은 대수부터 점포까지 올라온 5개월 주기로 돌리는 것이다.

이른 봄과 늦가을 시리즈는 확실히 전통의 패션주 계열보다 훨씬 간단하다.

디자인부터 판매까지 시차도 짧고 소비자들의 지루하기 전에 더 긴 전가 판매 시간을 허용했다.

말 그대로 Dior Chanel, Gucci, LV 이런 큰 카드도 성대한 초봄 초가을 시리즈를 열고, 전통대수처럼 많은 디자인을 선보였다.

예를 들어 샤넬은 올해 로마의 올가을 쇼에 100개에 가까운 스타일을 선보였기 때문에 기존 제품 생산주기가 이뤄질 가능성이 높다.

스타의 효과와 글로벌 화도 이른 봄 초가을 시리즈의 성공적인 요소다.

전자는 시상 시즌에 조추시리즈가 출시돼 있기 때문이다.

5개월 전에 발표한 봄 여름 시리즈에 비해 스타는 신선하게 출로를 하는 가을 시리즈를 선택해 오스카 레드카펫을 걷는 데 이어 한 요소가 영향력을 지닌 이유는 현재 여행이 점점 편리해지기 때문이다.

전 세계 각지를 오가는 매수들은 50년 전처럼 사계절의 변화를 느끼지 못했다.

계절적 인 생각 을 거부 한 지 이미 한 시간 이 지났다. 초가 나 이른 봄 시리즈 에는 수영복 에서 할 수 있다

이런 생각에 영합하다.

이른 봄과 초가을 시리즈는 상업의 이익을 가져올 것이라는 것을 부인할 수 없다.

하지만 수요가 증가함에 따라 대중은 패션에 매혹되고 있다. 이처럼 계절에 따라 출품하는 형식도 디자이너들에게 부정적인 영향을 미친다.

"더 이상 쉬지 않고 설계 분야에 지치고 조잡한 난관이 존재하고, 미래의 어느 날 패션 편집, 디자이너, 소매상회가 모여 현재의 모든 패턴을 재배치할 것인지를 논의하고 있다"고 말했다.

업계 전체에서 50년 만에 카르젤 (KarlLagerfeld)는 여전히 Chanel, Fendi 와 자신의 동명 브랜드를 모색해 또래들보다 더 많은 제품을 디자인해 이 문제에 더욱 깊은 생각을 했다.

그는 올해 10월'WWWD '기자에게 말했다. 이미 돌아갈 길이 없다. 이것이 생존의 길이다.

일부 사람들과 일부 소규모 회사에서는 요구가 너무 높다는 점을 알 수 있지만, Chanel, Dior, LV 라는 큰 카드를 합심해야 한다.

내가 가장 싫어하는 것은 높은 월급을 받으면서 일하는 요구가 너무 높다고 불평한다. 피곤한 디자이너들.

전직 근무, 다른 직업, 패션 산업은 이제 운동처럼 달려야 한다.

예.

현 단계 업계 내의 일부 진동 을 고려하여 전체 를 초기화하 다

일찍 늦어서는 안 된다.

RafSimons 를 예를 들어, 올해 10월, 디오의 3년 반 이후 창의총감의 자리를 포기했다.

이직 이유를 모호하지 못했지만 이직 직전에 System 잡지 편집 Cathy (Cathy) 편집 (System) Cathy (Cathy) 를 받아들이며 인터뷰를 할 때, 그는 끊임없는 패션 주기에 혐오감을 느낀다.

사이몬스는 매년 다이오설계를 위해 고정 시리즈를 포함한 6개 시리즈를 포함해 매사에 3주일 내에 잘해야 하고 최대 기간도 5주일 만이다.

모든 코너가 넉넉한 시간이 없다."

알베르바즈는 키를 잡고 14년 만에, 올 10월 랜빈에서 이직했다.

그도 패션 주기를 한 번 항의하는 것이 아니다.

최근'국제 패셔니스타의 밤'을 받은 슈퍼스타상 이후 발표한 수상 소감 에 대해 "우리 는"

모두 직감으로 꿈과 함께 시작하는 것이다. 우리는 여성들이 무엇을 입고 싶느냐에 대해 생각할 때, 여성들이 원하는 것은 무엇인가? 우리가 여성들을 위해 무엇을 해야 하는 것이 더 쉬워질 수 있을까? 우리가 어떻게 여성을 더욱 아름답게 만드는 것일까? 그것은 우리가 했던 일이다.

지금의 생산 주기에는 실망스러운 제품을 많이 만들어냈다고 할 수밖에 없다.

쇼핑몰 안의 겨울 특매 진열대를 본 사람이 있는가? 이것은 틀림없이 재난이다!

베키트는 2013년 발표한 첫 가을 시리즈를 발표하기로 했으나 우리 개인적으로는 이들이 얼마나 의기소침한지 모르겠다.

우리는 업무를 매우 즐기며, 상업적으로, 초추계열은 두 번의 폭로될 수 있는 기회이다. 우리의 유일한 관심은 마지막의 옷이 너무 풍부할 수도 있지만, 이것이 패션산업의 진화, 우리도 이렇게 놀아야 한다.

예.

정말 이렇게 놀아야 하는 걸까? 패션산업이 정확한 답변을 필요로 하는 질문일 수도 있다.

팀 전체를 이끌어갈 수 있는 노련한 사치 브랜드 디자이너가 일하면서 몸부림을 치르는 유일한 것은 모든 압력이 후기 쇼에 집중되고 있는 것인지, 과연 재능이 있을까.